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Pico Aspe, arista SW
Los 2640 m del Pico Aspe culminan una variada y entretenida ascensión por su vertiente suroeste desde el Valle de Aísa. Después de atravesar los pastos de montaña, la ruta asciende por un blanco y laberíntico paisaje kárstico hasta alcanzar la fácil arista de roca oscura que nos lleva hasta la cima.
Ficha Técnica Mapa de Situación
Recorriendo los Valles Occidentales del Pirineo aragonés, recalamos en este valle que no conocíamos y que nos encantó. Desde Jaca, una estrecha carretera se adentra en el valle desde los pueblos de Tiesas Bajas y Tiesas Altas, hasta llegar a Aísa en donde tienen una magnífica área camper. Siguiendo valle arriba llegamos al final de la carretera en donde podemos aparcar y comenzar nuestra ruta, y desde donde podemos ver el Pico Llena de la Garganta cerrando el valle.
Salimos desde los 1470 m continuando la pista por una rampa hormigonada hasta las cercanías del refugio Saleras, en donde se abre el valle y podemos ya contemplar las montañas que rodean el valle. El camino cruza el río y asciende por una larga cresta que se dirige directa hacia el Pico Llena de la Garganta, dejando a la derecha la Fuente de Rigüelo.
A nuestra derecha dejamos el circo formado por el Pico Rigüelo, los Mallos de Lecherín, el Sombrero, la Garganta de Borau y el Pico Aspe. Nosotros nos dirigimos directos hacia el embudo, un paso que franquea la barrera rocosa bajo los contrafuertes del Pico Llena de la Garganta. Al llegar al paso del embudo, el camino gira hacia el este para ir ascendiendo en fuerte pendiente, y girando poco a poco hacia el norte, hasta Las Llanas.
En Las Llanas comienza la parte más entretenida de la ruta, adentrándose en una zona kárstica que resulta laberíntica, con la blanquísima roca caliza resquebrajada en fisuras y simas por todas partes. Me recuerda el paso por un glaciar cuarteado en donde tenemos que buscar el camino correcto para atravesarlo. Afortunadamente tenemos hitos que nos marcan de forma inconfundible por donde avanzar.
Entre los huecos de las rocas y al abrigo de ellas, crecen cantidad de flores y plantitas como los famosos “edelweis”, o las “carlinas” o “espantabrujas”. Estos cardos se colocan en las puertas de las casas para ahuyentar los malos espíritus.
Después de atravesar este glaciar de piedra caliza, cambiamos de terreno a roca oscura y alcanzamos el Paso de la Garganta de Aspe. Desde aquí podemos contemplar el impresionante paredón nordeste del Pico Llena de la Garganta. Giramos en dirección este hacia la cima del Aspe por una fácil cresta en la que prácticamente no tenemos ni que echar las manos a la roca.
Sin más dificultades se llega a la cumbre del Pico Aspe de 2640 m, desde donde podemos ver hacia el norte el Pico Llena del Bozo y Llena de la Garganta, y hacia el sur la Garganta de Borau, El Sombrero y los Mallos de Lecherín. Y tras reponer fuerzas, desandamos el camino hacia el valle.
Descendemos los casi 1200 m de desnivel sin prisas, disfrutando de las paredes y prados que conforman el paisaje, de los zorzales entre los colores ya otoñales del bosque, o del mirlo acuático bañándose en las frías aguas del río.
Finalmente podemos relajarnos en nuestra casa con ruedas en este rincón del que no nos queremos ir. Un valle con menos presión turística pero con todos los encantos del Pirineo. Seguro que volvemos…
ADVERTENCIA: Las actividades aquí descritas entrañan riesgos y están realizadas por especialistas y técnicos expertos. Advertimos de la necesidad de practicarlas con la prudencia y experiencia necesarias, con la técnica y el material adecuados y acompañados de guías o monitores profesionales.
Vídeo de Pirineos Roadtrip
Pirineos Roadtrip. En junio del año 2013, con unas condiciones excepcionales de acumulación de nieve en todo el Pirineo, realizamos este viaje en autocaravana gracias a nuiestros amigos de Gorbea Caravaning, buscando líneas esquiables casi en verano. Este año las condiciones son parecidas en muchas de las montañas españolas, con espesores de nieve que permiten pegarte buenas esquiadas. Aquí está el vídeo de aquella actividad:
Texto e imágenes: equipo RECmountain
ADVERTENCIA: Las actividades aquí descritas entrañan riesgos y están realizadas por especialistas y técnicos expertos. Advertimos de la necesidad de practicarlas con la prudencia y experiencia necesarias, con la técnica y el material adecuados y acompañados de guías o monitores profesionales.
Tavascán: esquí & montaña
Este rincón del Pirineo catalán es uno de lugares en los que podemos combinar esquí y montaña, sin grandes instalaciones ni edificios, pero con inmensas posibilidades para el freeride. Tavascán conserva el ambiente de los pequeños pueblos tradicionales de montaña, en donde la naturaleza es la protagonista. Sus instalaciones nos facilitarán el acceso a laderas sin huellas ni pistas, por donde perdernos y reencontrarnos con la montaña.
Ficha Técnica Mapa de Situación
Muchos de nosotros buscamos lugares en donde poder compaginar esquí y montaña, y las macro-estaciones y aglomeraciones nos agobian. Por eso son cada vez más visitados lugares como La Grave en los Alpes o Tavascán en el Pirineo. Son estaciones más de montaña que de esquí, en donde el impacto al medio ambiente es mucho menor. En ellas se ha procurado conservar la arquitectura tradicional de los pueblos, sin grandes construcciones ni instalaciones de remontes. Tienen pocas pistas pisadas y balizadas, haciendo que te sientes mucho más en contacto con la naturaleza. Desde sus instalaciones podemos llegar foqueando a rincones que nos harán sentirnos en plena montaña, con laderas sin ninguna traza y valles para perdernos. Y aunque es evidente que estas estaciones también producen una alteración en el medio, quizás sea una de las mejores formas de compaginar el desarrollo de los pueblos de montaña, con la conservación de sus valores naturales.
A 10 km del pueblo de Tavascán, en la comarca catalana del Pallars Sobirá, se encuentra la base de la estación. Junto al aparcamiento tenemos el refugio de La Pleta del Prat, a 1750 m de altitud, desde donde parte el telesilla principal que te eleva hasta el Col de La Cima a 2250 m. También consta de un telearrastre y una cinta para debutantes así como de 16 km de circuito balizado para esquí nórdico. Desde la estación superior del telesilla podemos acceder fácilmente a sectores freeride muy interesantes a ambos lados del recorrido de dicho remonte. Y si estamos dispuestos a andar o a foquear, las posibilidades para practicar el esquí de montaña o el freeride se multiplican.
Algunas de las zonas para el freeride son:
CANAL DE LA “Y” (sector del Coll de La Cima):
En el circo del Coll de la Cima, frente a la llegada del telesilla, encontramos laderas de unos 40º de inclinación salpicada de barreras rocosas, que da acceso a la Pleta de la Serra. A la derecha de esta, tenemos la mítica canal de la Y, fácilmente reconocible gracias a su nombre. Su pendiente es moderada, aunque en la parte superior puede alcanzar los 40º ó 50º, y su orientación nordeste hace que conserve bien la nieve. Aunque el sector del Coll de La Cima no es un sector grande, las posibilidades que ofrece son considerables. Necesitaremos ponernos las tablas a la espalda para superar el repecho que sube en línea recta según nos deja el remonte. La línea de ascenso coincide con el flanco izquierdo del sector, así que durante los 30 ó 50 minutos que tardemos en subir podremos analizar las condiciones de la nieve por la que vamos a descender.
A la derecha, la canal de la Y.
CANAL DEL DIABLE (sector Mascarida):
Es el sector que ofrece mayor desnivel de la estación y es también el más lejano. Debemos remontar durante unos 30 ó 40 minutos hasta llegar al Estany Mascarida y el del Diable, y desde aquí subir hasta el largo cordal que llega al Pico Campirme en otros 30 ó 40 minutos más. Tenemos, entonces, acceso a un gran número de canales y palas, todos ellos salpicados de rocas de todos los tamaños. Es una zona por lo general más venteada, pero aún así es una de las que ofrece mayores posibilidades, pues es extensa y variada. La canal del Diable se encuentra en esta vertiente norte del circo, claramente distinguible por la pared del Montforcado que lo flanquea. Su pendiente puede alcanzar 40º ó 45º en su zona más inclinada en la parte alta, y es lo suficientemente amplia como para descenderse con comodidad.
Según llegamos a la estación superior del telesilla, deberemos ascender unos 400 metros de desnivel para coronar la cima. La subida, de unos 30 ó 40 minutos, transcurre por orientación nordeste, con una inclinación de 40º en su punto más empinado. Desde la cima tenemos acceso a las amplias palas por las que hemos ascendido o líneas mucho más exigentes interrumpidas en algunos lugares por cortados de roca.
El sector derecho del telesilla es la zona más accesible y evidente puesto que no tenemos que quitarnos los esquís para llegar a ella, el mismo telesilla nos lo permite. Desde el remonte se pueden visualizar los descensos posibles. El sector limítrofe con la Cara Nord, que tiene orientación sureste, dos evidentes canales de poca dificultad, que dan acceso directo a la parada intermedia del telesilla. Desde aquí, hay posibilidad de acercarse a las proximidades del río, por donde proseguiremos nuestro descenso por fuera de pista hasta la Pleta.
Quizás este sector de la Cara Nord sea uno de los favoritos para los riders locales. Se accede subiendo desde la llegada del telesilla hasta el Pas de l’Os. La duración de la aproximación no supera los 20 minutos andando. Esta vertiente no ofrece ninguna posibilidad fácil, dada su continua inclinación y la gran exposición a la que nos somete. Ha sido escenario de las competiciones de freeride más prestigiosas a nivel nacional, como la FAS o El Dorado.
DIRECCIONES ÚTILES:
Estación: www.tavascan.net
Oficinas: 973 623079 tavascan@tavascan.net
Pistas: 685 153538 estacio@tavascan.net
Refugio Pleta del Prat: 605 645956 lapletadelprat@tavascan.net
Escuela de esquí y actividades: 657 518913 escolaesqui@tavascan.net
Texto e imágenes: equipo RECmountain
OTRAS LÍNEAS DEL PIRINEO ESPAÑOL
ADVERTENCIA: Las actividades aquí descritas entrañan riesgos y están realizadas por especialistas y técnicos expertos. Advertimos de la necesidad de practicarlas con la prudencia y experiencia necesarias, con la técnica y el material adecuados y acompañados de guías o monitores profesionales.
Imágenes de Irati
De paso por Skimetraje nos dimos un paseito con la cámara por la Selva de Irati. Os dejamos unas imágenes sin más explicación de la que ellas llevan implícita. Preciosa época para haber estado por allí. Dejamos nformación de la exposición debajo de cada una de ellas.
Las fotos están tomadas con una Canon EOS 7D Mark II, objetivo Canon 100 2.8 Macro. 1/125 s f/2.8 ISO 320
Llegamos con un día de lo más gris. 1/500 s f/2.8 ISO 640
El cielo amenazante de lluvia no es capaz de apagar los vivos tonos del bosque. 1/320 s f/2.8 ISO 320
Objetivo Canon 10-22 EF. 1/50 s f/4.5 ISO 320
No es difícil sentirse observado en este lugar. 1/40 s f/2.8 ISO 320
A cada paso nos perdemos con la cámara… 1/25 s f/2.8 ISO 320
Buscndo encuadres y texturas. 1/20 s f/2.8 ISO 100
Paraísos en cada rincón. 1/25 s f/2.8 ISO 100
Aquí todo esta lleno de vida. 1/800 s f/2.8 ISO 1250
Con el azul de los ríos de fondo. 1/20 s f/2.8 ISO 320
En el reflejo de un charco. 1/40 s f/2.8 ISO 320
El lugar merece detenerse a cada paso. Lo malo es que avanzamos muy despacio xD. 1/50 s f/2.8 ISO 320
Objetivo Canon 10 – 22. 1/13 s f/3.5 ISO 100
El ciclo de la vida. 1/50 s f/2.8 ISO 320
Esporas cayendo de unos «pedos de lobo». 1.250 s f/2.8 ISO 640
Arbolico. 1/50 s f/2.8 ISO 320
Haya y acebo. 1/200 s f/2.8 ISO 100
Los movimientos del otoño nos recuerdan a la siguiente estación del año. La caída de las hojas, la llegada del viento y el frío y los cielos oscuros nos hacen sentir que la llegada del invierno está apunto de suceder. 1/50 s f/2.8 ISO 320
En el interior de los bosques me gusta subexponer 2/3 para que los brillos de las hojas y el musgo no se quemen. Por una parte, los expongo mejor y no pierdo sus tonos; por otra los resalto, en contraste con los bajos tonos de las demás zonas de la imagen. 1/25 s f/2.8 ISO 100
Árboles de película muy cerquita del coche. Nos vamos hacia el sur… 1/125 s f/2.8 ISO 100
¿A alguien le suena este lugar? Estamos en las Bardenas Reales. Objetivo anon 300 f/4 L en las siguientes fotos. 1/1000 s f/4 ISO 100
Líneas de ensueño que nos recuerdan a los spines de alaska. ¡Quién pudiera subir por ahí!. 1/2000 s f/4 ISO 100
Me quedé paralizado al ver estos imperisonantes tonos en el suelo. En esta foto en particular vuelvo a utilizaar el 100 Macro. 1/800 s f/2.8 ISO 100
Otra cosa que nos sorprendió mucho fue el sonido de explosiones que producen los cazas al superar la velocidad del sonido. En esta foto pude captar la nube de condensación que se produce durante muy pocos segundos en torno al avión durante los instantes en los que rompe la barrera del sonido. En contraste con la fragilidad de este terreno nos encontramos con los proyectiles y la maquinaria de las fuerzas armadas, que realizan aquí algunas de sus maniobras. Espero que las fotos hayan sido de vuestro agrado. Al menos, yo me lo paso teta disparándolas. 1/1600 s f/4 ISO 100
Texto y fotos: Álvaro Pantoja.
Imágenes de Ordesa
No voy a escribir mucho texto. Este reportaje simplemente es una selección de imágenes tomadas la semana pasada en las proximidades del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Espero que sean de vuestro agrado, aunque los Pirineos siempre impresionan más «en persona»
Río Ara, a un lado de la pista que sube al refugio de Bujaruelo. 0.8 s f/22 ISO 100
Subiendo hacia el Tozal de la Caña, después de un día de fuertes tormentas, en busca del atardecer. 1/200 s f/3.5 ISO 100
Fotograma de un timelapse que hice en el mismo lugar que la fotografía anterior. 1/200 s f/11 ISO 100
Finalmente tuve suerte y encontré lo que quería. 1/2 s f/22 ISO 100
Parecía que el valle de Tena estaba empezando a Arder. 1/2 s f/22 ISO 100
Pero todos estos momentos son efímeros y antes de darme cuenta el cielo ya se estaba apagando sobre Tendeñera y Otal. 1.6 s f/22 ISO 100
Qué decir de las caprichosas líneas rectas que rompen en rodajas el Otal. He vuelto enamorado de esta montaña, que ni siquiera conocía. 1/320 s f/4 ISO 100
Me llamaron mucho la atención los depósitos de piedras que se han formado en las laderas que suben al Puerto de Bujaruelo. La morfología es exactamente igual a la de una avalancha de fusión. ¿Cómo se ha formado esto? Parece que es a causa del agua. Los profundos surcos que hay en la zona superior del canchal así lo indican. Geólogos o no, todos estáis invitados a comentar debajo del artículo si conocéis el proceso de formación. 1/400 s f/4 ISO 100
Continuamos subiendo por el recorrido en el cual están hechas las dos fotos anteriores y llegamos a la Brecha de Rolando. ¡Qué gusto da pisar la nieve de nuevo! Por supuesto, volvemos «esquiando» por todos los neveros que vemos. 1/320 s f/4 ISO 100
Bajando hacia las nubes francesas. 1/640 s f/4.5 ISO 100
Helena con la cascada de Gavarnie al fondo. No tenemos tiempo para asomarnos a ver la caída completa del mayor salto de agua de Europa, pero nos conformamos con disfrutar de la mitad visible. 1/640 s f/5.6 ISO 100
Alucinamos al ver por primera vez (tiene delito, ¿eh?) las resquebrajadas laderas del Cañón de Añisclo. 1/400 s f/4 ISO 100
Dan ganas de instalarse en una de estas para siempre… 1/400 s f/4 ISO 100
Aquí las vacas viven pero que muy bien. 1/400 s f/4 ISO 100
Un suricato. 1/160 s f/4 ISO 100
Simetría natural. Me gusta encontrarme con estas cosas sin tener que buscarlas. De hecho, siempre me pasa que cuanto menos busco, más encuentro. 1/500 s f/4 ISO 100
En cuanto los alimoches notan tu presencia despegan del lugar en el que están. Son mucho más prudentes que los demás compañeros carroñeros. 1/640 s f/4 ISO 100
Vuelta a Sarvisé con las últimas luces del día. 1/20 s f/22 ISO 100
De camino paro el coche para ver este lugar cercano a Fiscal. Tendríamos que haber venido con artilugios deslizantes… 1/40 s f/4 ISO 100
En las zonas más transitadas del Parque Nacional de Ordesa los animales esperan a las últimas horas de sol para poder salir. En el valle de Otal hemos podido comprobarlo. No sabemos qué es lo que se preguntarán al vernos estos curiosos animales, pero está claro que no nos ven como posibles amigos. Aunque muchas veces oigamos a las marmotas silvar nos será difícil verlas. Ellas en cambio, no nos quitan ojo. 1/800 s f/4 ISO 100
Este es el Pico Otal, one more time. Vertiente norte, desde el valle que lleva su nombre. ¡Es que es bonito lo mires por donde lo mires!. 1/400 s f/4 ISO 100
Mejor os censuro mi vertiente norte. Es por no hacer sombra a la del Otal. 1/200 s f/4 ISO 100
Recorriendo el valle nos encontramos con todos estos cadáveres procedentes de la Punta Escusana. 1/500 s f/3.5 ISO 100
Al mirar hacia arriba observamos la huella del duro invierno, que no es una época fácil para nadie, ni siquiera para los recios pinos negros. 1/400 s f/4 ISO 100
Y por último su vertiente suroeste. Este es el río que pasa por Linás de Broto. El valle no sé como se llama. 1/320 s f/4 ISO 100
Este lugar es archiconocido. ¿A que muchos de vosotros ya habéis estado aquí? Estamos ahora en el valle de Ordesa. 1/320 s f/4 ISO 100
Muchos esperaremos al otoño para que este océano verde se tiña de mil colores. 1/50 s f/4 ISO 100
¿A que no adivináis cuál es la montaña que cubren las nubes? ¡Taaararararánnnn! En efecto. 1/320 s f/4 ISO 100
No es demasiado frecuente ver edelweiss en los Pirineos, pero de vez en cuando si uno camina atento puede toparse con esta preciosidad. 1/320 s f/4 ISO 100
Un rebeco que se distrajo comiendo sin percatarse de nuestra presencia hasta que conseguimos estar lo suficientemente cerca. Los momentos más auténticos llegan cuando no se nota que estás ahí. 1/320 s f/4 ISO 100
Para terminar hago una mención a Helena, que me acompaña y me aguanta mientras me pierdo en mi mundo de cámaras, montañas, nubes y timelapses. 1/500 s f/4 ISO 100
Texto: Álvaro Pantoja; Imágenes: equipo RECmountain
Freeride Val d'Aran 2014
Hace tres semanas se celebró el Freeride Val d’Aran 2014. Un evento al que asisten algunos de los mejores riders del panorama nacional, celebrado en el Tuc del Baciver de Baqueira. Esta prueba se ha convertido en un homenaje al ya mítico esquiador Jordi Tenas. Esta era su casa y este era su terreno. Nos reunimos aquí para recordar a este gran esquiador y mejor persona. “We ride for Jordi Tenas”.
Vivir en Madrid y dedicarse a la nieve es complicado, muchos años ni siquiera se acumula lo suficiente como para esquiar. Ya ni hablemos del freeride…
Las temporadas en el Sistema Central no comienzan pronto y entrenar y encontrarse en el mismo punto que los esquiadores del Pirineo no es fácil.
Todas las pruebas a nivel nacional se disputan en las montañas Pirenaicas, por tanto el simple hecho de participar implica cierta organización, tiempo y dinero.
Esto es principalmente por lo que llevaba tres años sin asistir a ninguna carrera de freeride. El FVA 2014 fue la mejor oportunidad para volver a formar parte de este “mundillo”.
Álvaro Robledano sabe de lo que hablo. Este vecino de Madrid recorre muchos kilómetros cada temporada debido a su amor por estas montañas (Podéis visitar su blog aquí)
VIERNES
El tiempo parecía que nos acompañaría durante el fin de semana, asique ¡a hacer la maleta!
Una gestión con Blablacar y siete horas después me encontraba en el impresionante valle de Aran.
SÁBADO
El sábado tocaba tomárselo con calma, catar las condiciones de la nieve, estudiar el sector, etc. Solamente las orientaciones N permanecían sin transformar por el sol.
Arancha y Álvaro me condujeron a las mejores palas y tubos de la estación en busca del preciado “powder”.
Mientras hacíamos las bajadas mas famosas de Baqueira Beret como la Marconi, iba memorizando mi línea del día siguiente.
Sin duda un gran día con sol, buenísima compañía y buena nieve en un marco incomparable.
DOMINGO
Madrugón, nervios, prisas… En Beret formalizo mi inscripción y me subo en el telesilla de la Reina. Un rápido y último vistazo al sector y nos cargamos los esquís a la espalda.
Antes de comenzar a caminar los 45 minutos hasta el Tuc de Baciver, recordamos con cariño durante un minuto de silencio al mestre Jordi Tenas.
Según el orden de llegada a la zona alta los riders hacen su bajada. Esto te permite cierto margen para decidir cuándo estará la nieve en mejores condiciones, de acuerdo a la zona que cada uno tenga elegida.
Puesto que el viento ha transformado la nieve polvo de mi línea en nieve costra y que quiero ver y filmar a los demás corredores, subo entre los 15 primeros de los 60 inscritos.
Hago un par de planos, como algo y me preparo para esquiar.
3, 2, 1… Comienzo por una pala convexa, plagada de tiburones y sin más referencias que un pequeño pino. A pesar de haber saltado un par de cortaditos, no he ido muy fluido, pero la sensación general es buena y estoy contento.
¡Objetivo conseguido! Bajar por donde tenía pensado, no caerme, disfrutar, conocer gente y aprender de los demás.
Podéis ver los vídeos de GoPro de los ganadores de esquí masculino en este edit de Adriá Millan.
Texto e imágenes: equipo RECmountain
ADVERTENCIA: Las actividades aquí descritas entrañan riesgos y están realizadas por especialistas y técnicos expertos. Advertimos de la necesidad de practicarlas con la prudencia y experiencia necesarias, con la técnica y el material adecuados y acompañados de guías o monitores profesionales.
Aneto mountain-trail
Gracias al buen tiempo de este septiembre, he aprovechado para una rápida subida al Aneto corriendo todo lo que las pedreras de Coronas me han permitido. Casi 6 horas para regresar al Plan de Senarta con unos 2000 m de desnivel positivo. Una buena carrerita en la que no puedes olvidar crampones y piolet.
Ficha Técnica Mapa de Situación
Hace un tiempo, al principio de la fiebre de correr por montaña, se celebró durante unos pocos años la maratón del Aneto: ascensión desde Benasque al Aneto por Coronas y vuelta. Aquella carrera que me enganchó al trail running tiene mucho de montañismo, y esa atractiva combinación me ha empujado a repetirla pero esta vez a mi ritmo, saboreando el correr por montaña y en soledad, sin prisas ni aglomeraciones en Coronas, con el equipo mínimo pero suficiente, y la tranquilidad de llegar hasta donde llegase.
Estado del glaciar del Aneto este septiembre.
Esta vez he salido desde el Plan de Senarta y aprovechando el buen tiempo que se ha mantenido en septiembre, he podido ir muy ligero. Una vez comprobada la cantidad y estado de la nieve en el Aneto, aparte de mis zapatillas, un bidón, dos barritas, bocata, gafas, guantes y goretex, decidí llevar un piolet ligero que no me sobró (si no estáis seguros del estado de la nieve, los crampones pueden ser imprescindibles). La nieve de la temporada pasada todavía aguantaba sobre el hielo del glaciar por lo que era posible aprovechar la huella hecha y subir sin muchos problemas con el piolet sólo como seguro ante un posible resbalón. De hecho, el glaciar es más un helero residual que otra cosa (fijaos en las dimensiones de las grietas en el año 1981, primera vez que subí).
Glaciar del Aneto en 1981.
Todo el tramo de la pista de Vallibierna se puede hacer corriendo a buen ritmo. A partir de la Casa de Pescadores empezamos la auténtica subida, primero por bosque y después por pedreras en donde no es difícil despistarse (por lo menos a mí, me pasó un par de veces). Antes de llegar a los ibones de Coronas, la pedrera se convierte en un caos de bloques que debemos atravesar para llegar a ellos. Desde allí conviene aprovisionarse de agua antes de ascender la morrena que se eleva en dirección al Collado de Coronas, que alcanzamos en una corta y fácil trepadita (cuidado con los bloques sueltos).
Remontando la morrena hacia el Collado Coronas.
Una travesía ascendente por la huella hecha en el glaciar conduce a las últimas pedreras antes del famoso Paso de Mahoma, muy fácil de cruzar si está limpio de nieve. Y tras la foto de cima que me hizo uno de los seis montañeros con los que me crucé (sorprendentemente pocos), sólo queda bajar y bajar, eso sí, con más cuidado para no lesionarnos, que yendo solos puede ser un gran problema. En total 5h 55’ para estar de vuelta otra vez en Senarta después de esos 2000 m de desnivel “parriba” y otro tanto “pabajo”.
Texto e imágenes: equipo RECmountain
ADVERTENCIA: Las actividades aquí descritas entrañan riesgos y están realizadas por especialistas y técnicos expertos. Advertimos de la necesidad de practicarlas con la prudencia y experiencia necesarias, con la técnica y el material adecuados y acompañados de guías o monitores profesionales.
Pirineos Roadtrip
En este excepcional año de nieve, hemos realizado un recorrido en Autocaravana por Pirineos con la intención de alargar la temporada de esquí de montaña. Y hemos encontrado unas condiciones más propias de abril que del mes de junio, con importantes acumulaciones de nieve y un riesgo de aludes muy alto que no nos ha impedido realizar buenos descensos.
Empaquetando el material técnico y humano.
Nos gusta estar entre nieve y rocas. Nuestra obsesión es el esquí de montaña y siempre andamos buscando los lugares en los que mejores condiciones existen para esta actividad. Nos rondaba la idea de buscar en este excepcional año de nieve en Pirineos, aquellos sitios en los que las condiciones seguían siendo perfectas para el esquí de montaña. Y nuestros amigos de Caravaning-Gorbea nos dieron la solución: recorrer en autocaravana estos lugares en busca de los mejores descensos, viviendo cómodamente en plena montaña. Nuestro roadtrip, Pirineos en autocaravana, estaba en marcha.
Camino de los Pirineos con nuestra Florium Mayflower 65 LD.
Como veis, con espacio suficiente para una cómoda convivencia.
Un pequeño apartamento con ruedas en plena montaña.
Empezamos visitando el Pirineo francés, el Puerto del Tourmalet por el valle de Bareges. Estaba impresionante de nieve todavía. Ni siquiera habían podido abrir el acceso al Col por el riesgo de avalanchas, y las enormes máquinas quitanieves seguían excavando una zanja más alta que ellas. En el pueblo de Bareges, todavía pudimos comprobar las secuelas de una de las avalanchas de este invierno que había llegado hasta uno de los aparcamientos de la misma localidad. Incluso, un poco más arriba, todavía quedaban en el valle los depósitos de varias inmensas avalanchas que más bien parecían glaciares, con morrenas y todo.
Restos de las avalanchas que llegaron hasta el nivel de la carretera
Más bien parecían glaciares, con morrenas y todo.
Collalba gris cerca del Col de Tourmalet.
Pirineos con una carga de nieve excepcional para estas fechas.
Aquí se podía foquear desde la misma autocaravana ya que, por encima de los 2.100 m el manto de nieve era continuo. En vista del elevado riesgo de aludes por las grandes acumulaciones que todavía quedaban y el calor de mediados de junio, elegimos una canal orientada al noroeste, algo protegida del sol, en el Pic du Campana, cerca del Col de Tourmalet. Unos 400 m de desnivel y una inclinación de 45º en su parte alta, pero cuya dificultad fundamental era lo húmeda y pesada que estaba la nieve, que nos obligó a descender por las coladas que nosotros mismos provocábamos a cada giro.
Primer día de foqueo por el Tourmalet.
Las máquinas todavía están peleándose con los metros de nieve.
Espesores de 5 Y 6 metros a los lados de la carretera.
Descendiendo la canal noroeste del Pic du Campana.
Durmiendo cómodamente bajo las estrellas en el Pont d’Espagne.
La zona aragonesa tenía menos nieve en comparación, y había que portear los esquís en la mochila más tiempo. Pero aún así, las condiciones eran impresionantes y se podían realizar muchas travesías aún. Aquí el manto era continuo por encima de los 2400 m. Pero el mayor inconveniente era el elevado riesgo de aludes de fusión, incluso de fondo, en cualquier vertiente, que hizo que renunciáramos a muchos corredores, e incluso a rematar el que elegimos, por el cornisón que volaba en el tramo final. Intentamos una variante de la canal de Cachibirizas entre la Peña Blanca y Peña Telera, renunciando a los últimos 100 m.
Al pie de Peña Telera, buscando las líneas que todavía quedan.
En el ibón de Piedrafita de Jaca.
Curiosos surcos de percolación camino de la canal de Cachibirizas.
Bajando la variante de la canal de Cachibirizas.
Para rematar el viaje y justo antes de las devastadoras tormentas que arrasaron varios de los pueblos de esta parte del Pirineo, nos fuimos al Bisaurín, aconsejados muy certeramente por nuestro amigo Gonzalo de la tienda Racha en Jaca, que había estado el día anterior. Queríamos descender por uno de los canalones de la cara sur, aunque al final tuvimos que bajar por la pala suroeste, ya que la niebla y la tormenta nos pillaron llegando a la cima. Lástima no haber podido, ni siquiera, ver el paisaje que rodea esta cumbre.
Desayuno, carretera y manta hacia nuestro próximo destino.
Ascendiendo desde el refugio de Lizara.
Descenso entre nubes de la pala sur del Bisaurín.
Tuvimos ocasión de ver quebrantahuesos en numerosas ocasiones.
Lugar perfecto para plantar nuestra casita.
La combinación de esquí y autocaravana es perfecta, permitiéndonos trasladarnos allá donde las condiciones sean mejores en ese momento, y con las comodidades de tener un pequeño apartamento con ruedas. Nosotros viajamos en una Fleurette Florium de 6,5 m de largo, con cuarto de baño con ducha y WC, nevera casi como la de casa con congelador, saloncito y dos camas dobles que no había que montar y desmontar. Y no os preocupéis por el frío, la calefacción es fantástica y rápida gracias a los aislamientos de primera que tienen estos vehículos. Por otro lado, tener un WC independiente hace que tu huella por el monte sea nula, y esto es algo en lo que deberíamos concienciarnos todos para seguir disfrutando de la naturaleza en estado puro.
Ya estamos haciendo planes para nuestro próximo roadtrip.
Próximamente publicaremos tres artículos más sobre las líneas que hemos descendido, con la descripción, vídeos y todas las fotos.
Texto e imágenes: equipo RECmountain
ADVERTENCIA: Las actividades aquí descritas entrañan riesgos y están realizadas por especialistas y técnicos expertos. Advertimos de la necesidad de practicarlas con la prudencia y experiencia necesarias, con la técnica y el material adecuados y acompañados de guías o monitores profesionales.