Ascensión al Chimborazo
El Chimborazo con sus 6310 m es el volcán más alto de Ecuador, pero además, su cima es el punto de la superficie terrestre más alejado del centro de la tierra. Todo esto, y sobre todo, su perfecta forma cónica que se eleva por encima de la avenida de los volcanes, hacen que su ascensión sea realmente atractiva.
Ficha Técnica Mapa de Situación
Después del intento de ascensión al Cotopaxi, pasamos unos días de descanso en Baños, al pie del Tungurahua. No pudimos ver la cima humeante de este volcán por las continuas lluvias, y nos tuvimos que conformar únicamente con escuchar sus explosiones. Pero el tiempo apremiaba si queríamos ir al Chimborazo.
Chimborazo 6310 m.
La inmensa mole del Chimborazo se eleva majestuosa por encima de la “avenida de los volcanes” , de hecho, su cima se consideró durante un tiempo la más alta de la Tierra. Eduard Whimper fue el primero en escalarla, siendo así el primero en pisar el punto más alejado del centro del planeta. La cima del Chimborazo ostenta este record por encima de cualquier otra montaña, incluso de los himalayas, debido al achatamiento de la tierra en los Polos. Este abombamiento hacen que la cima del Chimborazo, que está muy cerca de la línea del ecuador terrestre, sea el punto de la superficie terrestre más alejado del centro de la tierra.
Vertiente oeste con la punta Veintimilla a la izq. y la Whimper a la dcha.
Tras una traqueteante furgoneta que nos acercó lo más posible hasta el refugio Whimper, me encontré con mi amigo Ricardo Quimbayo en esta cabaña a 5100 m. Éramos los únicos alpinistas en la montaña por lo que nos despertamos tranquilamente a las 12 de la noche y con la luz de los frontales afrontamos la primera parte de la ascensión: una empinada pedrera hasta los primeros neveros y la entrada al glaciar.
Con Ricardo camino del refugio.
Aspecto de la vertiente por donde discurre la ruta normal.
El calentamiento global está afectando de manera muy significativa a las nieves de estas montañas cercanas al ecuador, y el derretimiento de sus glaciares hacen peligrosa si ascensión. Los derrumbes son frecuentes por lo que es más seguro transitar de noche por las zonas expuestas. Aún así, resultaba inquietante escuchar el desprendimiento del hielo y los seracs en plena noche cerrada mientras realizábamos la travesía bajo los gendarmes que llevan al collado.
Refugio Whimper.
Últimas luces en los glaciares del Chimborazo.
Después de esta zona expuesta alcanzamos el collado y desde allí, una interminable pendiente de poca inclinación nos llevó hasta la punta Veintimilla de 6270 m. Las cenizas de su vecino Tungurahua habían llegado hasta estas nieves cimeras, haciendo que debido a su acumulación y fusión desigual, se formaran unos gigantescos penitentes de hielo que impidieron realizar la travesía hasta la punta Whimper, de 6310 m.
Fría espera hasta el amanecer.
Punta Whimper desde la Veintimilla.
Los primeros rayos en la cima.
Esperamos en la cima hasta que amaneció y pudimos sacar alguna foto, aguantando el frío como pudimos. Con las primeras luces iniciamos el descenso mientras la sombra de la montaña iba encogiéndose desde el horizonte, proyectada hacia el océano Pacífico. A las 09 de la mañana ya estábamos de vuelta en el refugio, lo que supuso una ascensión verdaderamente rápida, gracias al empuje de Ricardo.
La sombra del volcán.
Descenso por la ruta normal.
Protegiéndonos del frío viento que nos acompañó toda la subida desde el collado.
Después fuimos a Coca y tras cinco horas de navegación en canoa por el río Napo, nos adentramos en la cuenca del Amazonas hasta Yuturi. Esta reserva, cerca ya de la frontera con Perú y en plena selva inundada de la cuenca del Amazonas, está gestionada por Quichuas, pobladores nativos de esta región. En esta zona, la selva está preservada de manera ejemplar y podemos disfrutar de su impresionante riqueza de flora y fauna.
Río Yuturi, afluente del Napo y del Amazonas.
Hoatzin, rara ave con garras en las alas y cabeza con escamas azules.
Loro del amazonas.
Medardo, el guía local, nos llevó a ver árboles gigantescos con cinco siglos de vida, nos enseñó como pescar pirañas, o a distinguir entre las venenosas hormigas yuturi y las comestibles hormigas de limón, o a jugar a Tarzán con las lianas. Pero lo que más nos impactó a todos fueron los sonidos de los animales durante las noches, separados de la selva sólo por una red mosquitera. Algo inolvidable.
Piraña del Amazonas.
Enorme Ceiba de varios siglos de edad.
Mochila que nos enseñó a hacer nuestro guía.
Jugando a tarzanes.
Después de estos intensos días, nos tomamos un descanso en las playas del parque nacional de Machalilla, en la costa del Pacífico. Además de sus bosques y playas visitamos la Isla de la Plata (las “galápagos de los pobres”), que son unos pequeños islotes cerca de la costa, mucho más asequibles a pequeños bolsillos que las Islas Galápagos auténticas.
Costa del Pacífico en el Parque Nacional de Machalilla.
Cola de ballena Yubarta.
Confiados Piqueros de patas azules.
Estas islas son importantes por sus colonias de piqueros de patas azules, fragatas magníficas y albatros viajeros. Pero además, a sus aguas vienen las ballenas yubarta a aparearse y con un poco de suerte puedes ver la demostración de su poderío cuando dan esos enormes saltos sacando tu su cuerpo fuera del agua. Impresionante.
Cómico baile nupcial de los patas azules
Piqueros blancos.
Albatros viajero.
Ecuador es un pequeño país pero que lo tiene todo: montañas, volcanes, selvas, playas. Si alguna vez tenéis la oportunidad de ir, no la desaprovechéis, pues no os defraudará.
Untados con jugo de baya para protegernos de las picaduras de insectos.
Texto e imágenes: equipo RECmountain
ADVERTENCIA: Las actividades aquí descritas entrañan riesgos y están realizadas por especialistas y técnicos expertos. Advertimos de la necesidad de practicarlas con la prudencia y experiencia necesarias, con la técnica y el material adecuados y acompañados de guías o monitores profesionales.
